Хранилище духов

Эксперты этого невероятного хранилища, расположенного на маленьких улицах Версаля, даже воссоздали из формулы, случайно найденной в ящике старинного стола, одеколон, который производили на острове Святой Елены для сосланного туда Наполеона. Тысячи парфюмов, которые казались растворившимися с тумане времени, были возвращены к жизни благодаря Осмотеке. Нанесенные на бумажные полосочки, эти ароматы переносят нас на лесные поляны своей родины или во времена их первого появления на парфюмерной сцене. Опьяняющий Blue Narcissus от Mury (1920), ностальгический Christmas Night от Caron (1922), чувственный Russian Leather от Chanel (1924), роскошный Crepe de Chine от Millot (1925)... И это только немногие из них!

Осмотека также воздает должное пионерам парфюмерной индустрии. Луи-Туссен Пивер (Louis-Toussaint Piver), один из таких новаторов, оставил нам Crimson Clover (1896), полный такой свежести, которая не потеряла своей актуальности и сегодня. Другой, Франсуа Коти (Francois Coty), создал знаменитый Jacqueminot Rose (1903), который заставил покупателей универмага Bon Marche терять голову из-за его изящности и грации.

Поль Пуаре (Paul Poiret) стал первым кутюрье, который "сунулся" в парфюмерию. Его аромат Parfums de Rosine обладает теми же энергией, оригинальностью и беззаботностью, как и его мода. Один вдох его соблазнительного Arlequinade (1924), например, заставляет нас вновь и вновь подносить к носу бумажную полосочку, чтобы снова насладиться этим запахом. Другой кутюрье, Жак Фат (Jacques Fath), будоражит чувства изысканными акцентами тонкого Grey Iris (1947). Этот список можно продолжать и продолжать. Будет несправедливо отметить только немногих среди большого числа одинаково очаровательных и удивительных творцов. Ведь в Осмотеке представлена вся "аристократия" парфюмерии. В династии Герлен (Guerlain) было всего четыре парфюмера с 1828 года - Жак Герлен, например, создавал ароматы на протяжении 70 лет, - все они были членами одной семьи и до сих пор вдохновляют других своим уверенным сочетанием традиций и инноваций.

Современная эра в парфюмерии началась с изобретения синтетических ингредиентов в конце XIX века. В 1882 году Убиган (Houbigant) сделал первый осторожный шаг с ароматом Royal Fern, базирующемся на кумарине, синтезированном Perkin; Эме Герлен (Aime Guerlain) выпустил в 1889 году Jicky, используя синтетическую ваниль от Reimer. В конце концов, в 1921 году Эрнест Бо (Ernest Beaux) создал всемирно известный Chanel No.5 со смелой дозой альдегидов, которые к тому времени в небольших количествах использовались во многих ароматах. Однако использование синтетических материалов и из признание - это две разные вещи. Многие парфюмерные компании совершенно свободно начали применять их в своих композициях. Другие, используя недоверие некоторых людей ко всему новому, продолжали создавать ароматы полностью из натуральных ингредиентов, преимущественно редких. В результате, Жан Пату (Jean Patou) поручил Энри Альмерасу (Henri Almeras) создать "самый дорогой аромат в мире". Цветочный букет Joy показал, что корректно используемые химические компоненты могут полностью заменить чистейшие натуральные эссенции.

"Мускус", прекрасный рассказ Перси Кемпа, описывает тревогу одного денди, когда он узнал, что его любимый одеколон больше не будут делать из натурального мускуса. Месье Эме, главный герой, идет в магазин, чтобы выкупить последнюю партию пока еще натуральной композиции. Этот кризис развивается в рассказе параллельно со страхом перед старостью. "Пока образ его аромата остается стабильным, постоянным, возобновляемым, - пишет автор, - он не замечает своей лысины, морщин, рук с венозными звездочками, узловатых суставов и сутулой походки. И он думает, что этого не замечают и другие, пока он носит парфюм с тем же запахом и той же ароматной формой". (Выражение "ароматная форма" ("olfactive shape") впервые было использовано Эдмондом Рудницка (Edmond Roudnitska), блестящим создателем Eau Sauvage от Dior, в его книге "L'Esthetique en Question", где он описывает материальный характер ароматов, узнаваемый для тренированного "носа" как лицо знакомого человека.) Реакция месье Эме не уникальна; многие люди чувствуют себя более свободно и спокойно под "защитной аурой" своего знакомого аромата.

Сила обонятельного восприятия пробуждать ассоциации и давние воспоминания, позволяет каждой ароматной эссенции создавать свой собственный мир, погружающий нас в наше личное королевство впечатлений и образов, гармоний и желаний. Манипулируя нашими самыми интимными чувствами, парфюмер становится архитектором эмоционального пространства, художником на холсте воображения, скульптором по неосязаемому материалу, который работает на глубоком уровне восприятия.

Рейтинг поста:  +5

Anna

23 марта 2009 года

3

6188

оставить комментарий